Шпаклевание и грунтование кузова автомобиля

Всем известно, что результат покраски автомобиля в полной мере зависит от качества подготовки поверхности. Если поверхность не была абсолютно ровной, то после нанесения и высыхания краски малейший бугорок или вмятина будет бросаться в глаза. Другими словами, прежде чем браться за краску, необходимо идеально подготовить поверхность.

Подготовка поверхности кузова

Прочность сцепления краски (точнее, грунтовки) с поверхностью зависит от правильной подготовки этой поверхности. Итак, первый шаг — оценить состояние поврежденной поверхности. Если на красочном покрытии имеется глубокая царапина или трещина, значит, защита металла уже нарушена. При таких повреждениях приходится счищать все до металла, грунтовать, а затем красить. Так же поступают, если слой грунтовки сильно поврежден и нет смысла его восстанавливать.

Удалить старую краску с поверхности можно с помощью шлифовального круга или, когда повреждения не столь значительны, наждачной бумаги. Прежде чем приступать к зачистке, нужно тщательно подготовить поверхность. Многие современные полировальные мастики содержат жировые соединения (силиконы, воск), и если их не удалить, то на поверхности могут возникнуть дефекты в виде кратеров. Существующие специальные матирующие пасты и гели способны удалить любые жировые загрязнения и подготовить поверхность к нанесению любого материала без дополнительной обработки.



Наждачная бумага, как водостойкая, так и сухая, бывает разной зернистости. Чем больше номер, тем меньше размер зерна. Начинать зачистку следует более грубой, например Р80, затем переходить к более мелкой. Движения при зачистке должны быть прямолинейными. Если наждачную бумагу держать в руках, поверхность получается неровной, с бороздами. При работе наждачную бумагу накладывают на шлифовальный блок, тогда давление распределяется по всей поверхности.

Основная задача при зачистке поверхности — добраться до хорошей грунтовки, захватив при этом и соседние с поврежденным участки так, чтобы по периметру образовалось нечто вроде «размытой краски». Очень важно создать плавный переход от открытой грунтовки к окружающему красочному покрытию. Между зачищенным участком и старой краской не должно быть четкой границы.

Когда поверхность зачищена до металла или грунтовки, необходимо устранить все неровности.

Шпаклевание

Как можно внимательнее присмотримся к вмятинам и неровностям. Цель — попытаться на глаз определить глубину вмятин и неровностей для правильного выбора типа шпаклевки. Обычно в работе приходится применять несколько шпаклевочных смесей.

Некоторые виды шпаклевок для кузовных работ

Существует несколько видов шпаклевок для кузовов автомобилей. Каждая из них применяется в строго определенных целях.

Шпаклевка со стекловолокном «Glas» характеризуется высокой механической прочностью, в связи с чем рекомендуется для заполнения глубоких неровностей. Длина волокон в ней не очень большая — около 1—1,5 см. Это позволяет вымешивать ее так же, как и все остальные виды шпаклевок, — рубящими движениями, стараясь выдавить из массы воздух. Шпаклевка очень прочная, благодаря чему позволяет заделывать даже небольшие очаги сквозной коррозии. Однако на больших поверхностях, где металл «играет» (например, крыша автомобиля), использовать эту шпаклевку не стоит, ведь она абсолютно неэластична. Оптимальные места применения — стойки кузова, пороги, арки и другие детали низа автомобиля.



«Alu» — шпаклевочная масса с частицами алюминия — достаточно универсальный продукт. Благодаря своей очень мелкой структуре (пожалуй, одна из самых мелкозернистых шпаклевок) способна заполнять даже очень мелкие царапины. При этом риск образования сколов в местах перехода от шпаклеванной поверхности к нешпаклеванной минимален. Вместе с тем характеризуется высокой механической прочностью. Особенно рекомендована для работ на горизонтальных поверхностях, подвергающихся температурным воздействиям (например, капот автомобиля): благодаря большому содержанию алюминия имеет коэффициент температурного расширения, близкий к аналогичному показателю металла. Это позволяет избежать образования трещин и отслоения в местах шпаклевания. Шпаклевка, наименее подверженная усадке: наполнитель в виде алюминиевой пудры не способен напитать большое количество растворителя.

Облегченная шпаклевка «Leicht» на 30% легче обычных шпаклевочных масс, поэтому может быть рекомендована для ремонта тех элементов, где объем работ велик, а масса детали расти не должна. Достаточно крупное зерно наполнителя представляет собой микрогранулы стекла, полые микрошарики. Это и обеспечивает ее низкий удельный вес.

«Full» — наполнительная шпаклевочная масса. Основной продукт, применяемый в ремонте автомобильного транспорта. Среднезернистая, с прекрасными наполнительными свойствами. Используется для сплошного шпаклевания. Позволяет качественно выводить плоскость элемента.

Универсальная шпаклевка «Multi» получила свое название из-за способности обеспечивать нормальную адгезию к поверхностям разных типов, включая алюминиевые, стальные, оцинкованные, гальванизированные. Мелкозернистая; может использоваться в качестве доводочной шпаклевки.



Шпаклевка «Fein» — доводочная. Мелкозернистая, в готовом виде напоминает густую сметану. Благодаря этому не оставляет пор и рекомендуется для заполнения мелких дефектов поверхности: небольших царапин, шлифовальных рисок, пор. Используется в качестве отделочной при предварительном нанесении шпаклевок «Glas», «Full», «Leicht».

«Flex» — шпаклевка с пластификатором. В основе — смесь смол с измельченными частицами резины и пластмассы. Связи очень эластичные, как бы опоясанные смолой. Применяется при ремонте пластмассовых деталей, в основном — бамперов автомобилей. Обладает исключительной эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.

Основные правила работы со шпаклевкой

Тщательно перемешивайте шпаклевку с отвердителем, не оставляя красных полос.

Соблюдайте правильные пропорции; при избытке отвердителя происходит его просачивание в краску, что вызывает изменение цвета, а при недостатке — реакция отверждения происходит не полностью, шпаклевка хуже шлифуется и «забивает» наждачную бумагу.

Переход от шпаклевки к старому лакокрасочному покрытию лучше всего делать через зону, расшлифованную до металла, что исключит такую операцию, как нанесение жидкой шпаклевки.

Нельзя шпаклевать поверх лакокрасочного покрытия. Из-за своей долгой окончательной полимеризации шпаклевка в дальнейшем подтянет подложку. Шпаклевка наносится только на чистый металл, исключение составляет грунтовка на эпоксидной основе. Непосредственно на металл наносится слой эпоксидной грунтовки, и только после этого проводятся шпаклевочные работы. Если шпаклевку нанести на краску или любую из выравнивающих грунтовок, то произойдет оконтуривание (краска и грунтовка мягче шпаклевки и по-разному реагируют на температурные изменения).



При перемешивании отвердителя и шпаклевки одновременно в массу замешивается воздух, поэтому при нанесении шпаклевки необходимо несколько раз пройтись шпателем по одному и тому же месту для вытеснения воздуха из слоя шпаклевки.

Между последовательно наносимыми слоями шпаклевки необходимо выдержать интервал от четверти часа до часа. В течение этого времени слой шпаклевки еще будет оставаться способным принять последующий слой без предварительного шлифования.

Для крыши, капота, дверей и других элементов кузова, где отмечается вибрация, наиболее предпочтительной является шпаклевка «Alu». Ее следует вымешивать особенно тщательно: тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется не связанная с отвердителем смола.

Шпаклевка «Glas», наоборот, должна использоваться на тех элементах кузова, где вибрация отсутствует (например, пороги). В противном случае толщина ее слоя и неэластичность структуры могут вызвать дефекты ремонтированной поверхности.

Если с момента нанесения шпаклевки «Glas» пройдет более 12 ч, то шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно и нет ни одного наполнителя, облегчающего шлифование, поэтому к шлифованию этой шпаклевки лучше приступать в тот же день.

При использовании крупнозернистых шпаклевок («Glas», «Full», «Leicht») желательно в качестве последнего слоя нанести мелкозернистую (например, «Fein»). Это не только обеспечит более высокое качество получаемого покрытия, но и уменьшит расход грунтовки-порозаполнителя, сократит время его сушки и общие затраты на ремонт.



При использовании шпаклевки «Flex» обязательно со-шлифуйте старое лакокрасочное покрытие бампера в месте шпаклевания.

Правильный угол шпателя при нанесении — 60°. При этом образуется закрытый слой без включений воздуха.

Шпаклевку со стекловолокном старайтесь перемешивать круговыми движениями, чтобы не резать волокна. Иначе возможно неравномерное отверждение.

При нанесении шпаклевки старайтесь сглаживать кромки. Удаляйте излишки шпаклевки, чтобы исключить необходимость дополнительного шлифования и предотвратить опасность последующего оконтуривания.

Слишком грубая, так же как и слишком тонкая, зачистка перед нанесением шпаклевки приводит к оконтуриванию.

Шпаклевка гигроскопична, поэтому никогда не шлифуйте ее с использованием воды. Вода образует пузырьки, которые проявляются во вторичной грунтовке, а чаще всего — уже при окончательной окраске, что впоследствии является причиной отслаивания вторичной грунтовки и финишного покрытия.

Всегда держите банку со шпаклевкой и тюбик с отвердителем закрытыми. Используйте чистый инструмент.

Ни в коем случае не рекомендуется наносить отделочное покрытие на шпаклевку — обязательно между ними должен быть слой вторичной грунтовки.

Шпаклевка не разбавляется, т. к. нанесенное покрытие может потрескаться.

Особенности процесса шпаклевания

Для получения слоя большой толщины шпаклевка наносится несколькими тонкими слоями и ни в коем случае — одним слоем.

Смешивать лучше на металлическом шпателе другим, меньшего размера, методом сдвигания и дробления на части, не допуская круговых движений (чтобы не загонять воздух в густую смесь и не образовывать поры). При этом полезно несколько раз снять с большого шпателя малым всю шпаклевку, а потом вернуть ее обратно. Это поможет более равномерно перемешать даже нижние слои. Стоит помнить, что время жизни шпаклевки, смешанной с отвердителем, — 5—7 мин. Так что на замешивание стоит тратить не более минуты.



Достаточно толстый слой накладывается лишь в середине дефекта, а чем ближе к краям шпаклеванного места, тем слой тоньше. Именно поэтому периферийные зоны следует обрабатывать шлифовальной бумагой с зернистостью Р150.

Далее места шпаклевания надо обезжирить при помощи обезжиривателя или силиконовой смывки, в крайнем случае растворителем.

На те места, где слой будет превышать 3 мм, лучше сначала нанести шпаклевку со стекловолокном. После того как шпаклевка высохнет, ее надо зачистить с помощью деревянного бруска (или специальной колодки).

Не пытайтесь за один раз вывести неровность. Шпаклевать одно и то же место придется несколько раз до тех пор, пока оно не станет ровным и на нем не будет даже маленьких ямок и сколов; переход между шпаклевкой и поверхностью должен быть размытым и неощутимым. Начинать зачищать шпаклевку можно шлифовальной бумагой Р80, а последний слой — Р120 или Р150.

Нанесение шпаклевки нужно начинать поперек вмятины, если она продолговатая, а разравнивать — вдоль направления вмятины. Если во время работы вы заметили, что шпаклевка стала комковаться, т. е. появились маленькие комочки уже начинающей твердеть шпаклевки, стоит прекратить процесс.

Первое, что нужно сделать, пока шпаклевка сохнет, — отмыть шпателя обычным растворителем, предварительно счистив как можно больше шпаклевки. Грязными шпателями качественной работы не получится.

После того как деталь зашпаклевана, ее надо загрунтовать.

Грунтование

После шпаклевания вся ремонтируемая поверхность состоит из большого числа переходов одного материала в другой: полиэфирной шпаклевки в металл, металла — в старое лакокрасочное покрытие и т. д. Кроме того, шпаклевка, какой бы качественной она ни была, может иметь большое количество пор, незаметных глазу. Грунтовка — почти покраска. Так что надо относиться к этому процессу с максимальной серьезностью.



Грунтовки создают фундамент лакокрасочного покрытия. К этим материалам предъявляют довольно разносторонние требования. Грунтовка должна создать антикоррозионную защиту поверхности металла и обеспечить хорошую адгезию для всех слоев лакокрасочного покрытия. Она служит демпфером, амортизирующим и поглощающим кинетическую энергию мелких частиц, попадающих во время эксплуатации автомобиля на его покрытие. Кроме того, грунтовка должна заполнять поры, скрывать незначительные неровности окрашиваемой поверхности и разделить (изолировать) химически разнородные материалы покрытия.

Грунтовки — это смеси пигментов с жидкими пленкообразующими веществами. После высыхания они образуют однородные твердые покрытия — непрозрачные, с высокой адгезией. Адгезия — это свойство материалов образовывать прочную связь с подложкой. Адгезия зависит от качества поверхности, на которую наносится материал, от свойств самого материала и условий его нанесения. Адгезия любых материалов сильно ухудшается, если поверхность не обезжирена, покрыта слоем силиконового или тефлонового полироля или обработана шлифовальной бумагой со слишком мелким зерном. Также нарушение адгезии может происходить, когда время выдержки между наносимыми слоями слишком велико. Даже незначительное снижение адгезии приводит к появлению сколов и отслоений эмали при малых механических воздействиях, неизбежных в процессе эксплуатации.

Существует 5 основных типов грунтовок.

Грунтовки-модификаторы. Они способны восстанавливать тронутый ржавчиной металл. После высыхания образуют прочную пленку с хорошими адгезионными и антикоррозионными свойствами.

Противокоррозионные грунтовки. Взаимодействуя с металлом, надежно защищают его от коррозии. Могут наноситься как кистью, так и распылителем.

Грунтовки-шпаклевки. При незначительных дефектах (царапины, выбоины) наносятся толстым слоем и шлифуются.

Универсальные грунтовки. Пригодны для работы по чистому металлу. Они не только защищают от коррозии, но и обеспечивают хорошее прилегание покровного слоя.

Защитные, или промежуточные, грунтовки. Используются в сочетании с другими грунтовками или наносятся на отшлифованное старое лакокрасочное покрытие или старую грунтовку.

Эти грунтовки:

• изолируют старое покрытие от нового, не давая разбавителю из нового красочного слоя просачиваться в старое покрытие и предотвращая разбухание и вспучивание;
• обеспечивают равномерность нанесения краски на материалы, обладающие разной степенью пористости. Иногда промежуточные грунтовки делают цветонаполненными, что позволяет уменьшить расход краски.

Техническое описание любых грунтовок содержит несколько временных параметров.

• 1. Время реакции — промежуток времени между смешением всех компонентов и распылением. Для эпоксидных грунтовок может достигать 30 мин.
• 2. Время жизни — интервал времени после приготовления грунтовки, в течение которого продукт должен быть использован.
• 3. Время сушки слоя — время, по прошествии которого можно наносить следующий слой того же материала или другой материал с частичным растворением предыдущего слоя.
• 4. Время полной сушки — время, после которого допускается нанесение последующего слоя без частичного растворения предыдущего.
• 5. Максимальное время сушки — время, после которого на слое грунтовки образуется пленка. Перед нанесением последующих слоев ее необходимо удалять шлифованием. Обычно это 24—48 ч.
• 6. Время сушки до механической обработки зависит от температуры. Обычно указываются значения для 20 и 60°C.

Подготовка к нанесению грунтовки

Грунтовки наносят на поверхность, обработанную абразивом зернистостью Р220 — Р240. Если после шлифовки на поверхности не осталось видимых дефектов, приступаем к «проявке». Эта операция необходима для того, чтобы увидеть оставшиеся риски и царапины. На зашлифованную и очищенную от пыли деталь наносим туманный слой быстросохнущей нитроэмали контрастного цвета. Хорошие результаты дает распыление базы или металлика без лака до легкой укрывистости. После 10—15 мин сушки прошлифовать. При наличии темных следов углублений попробовать прошлифовать до их устранения, в случае необходимости — подшпаклевать.

Существует экспресс-метод проявки поверхности сухим способом. Берем специальную проявочную подушку и наносим поролоновым аппликатором черную проявочную пудру. Полученную поверхность прошлифовы-ваем наждачной бумагой.

Поверхность после шлифования нужно обдуть сжатым воздухом и обязательно обезжирить. Причем не нужно забывать, что если грунтовку наносят на высохший и прошлифованный слой жидкой шпаклевки (или на ремонтируемой поверхности есть зашпаклеванные участки), то обезжириватель нельзя наносить на шпаклевку. Достаточно лишь слегка увлажнить им салфетку. Этой салфеткой нужно протереть поверхность детали и тут же другой салфеткой вытереть ее насухо.

Когда поверхность полностью готова, машину надо обклеить, т. е. защитить при помощи пленки, бумаги и малярной ленты (скотча) те места, которые не будут краситься (стекла, фары, ручки и т. д.). После этого можно приступать к грунтовке.

Чтобы грунтовка, особенно в местах перехода от зашпаклеванных участков к металлу или старому покрытию, легла равномерно, первый ее слой рекомендуют сделать тонким. После того как этой слой подсохнет (для этого требуется всего 2—3 мин), можно наносить полноценный слой. Каждый слой добавляет 50 мкм толщины покрытия. Для заливания рисок от абразива возможно нанесение до 3 слоев с межслойной сушкой 15—20 мин при 20°C. Не стоит наносить более 3 слоев — покрытие будет долго сохнуть. Через 15—20 мин на грунтовку можно положить проявку, т. е. нанести с помощью пульверизатора немного краски контрастного цвета. Теперь надо подождать, пока грунтовка высохнет и просядет, примерно 1—2 дня при 20°C.

Если на загрунтованную поверхность будет нанесена акриловая эмаль, то обработку ведут абразивом зернистостью Р400, а если светлый металлик — Р500. Грунтовки-наполнители часто обрабатывают вручную с водой. В этом случае используют соответственно абразив Р800 и Р1000.

Непосредственно перед нанесением отделочного покрытия поверхность еще раз тщательно обезжиривают. На этот раз можно наносить обезжириватель на обрабатываемую поверхность и удалять загрязнения с помощью двух салфеток.

Работа с вторичными грунтовками

Материалы с обозначением HS (high solid) имеют более высокую долю нелетучих веществ, чем материалы с обычным содержанием нелетучих веществ MS (medium solid). На практике это означает, что при нанесении одного слоя грунтовки HS достигается такая толщина сухой пленки, как при нанесении 2—3 слоев MS. Высокое содержание нелетучих веществ предполагает также меньшее содержание растворителей. Использование данных материалов обеспечивает экономию до 30% материала.

Для отверждения покрытия при температурах ниже 18°C рекомендуется использовать в указанном соотношении соответствующие отвердители и разбавители для всех двухкомпонентных вторичных грунтовок.

Для вторичных грунтовок HS очень важным является способ нанесения. Чаще всего дефекты появляются в результате слишком быстрого нанесения последующего слоя. После шлифования на поверхности образуются проколы, т. е. маленькие пузырьки или поры. Во избежание этого необходимо соблюдать интервал между нанесением первого и второго слоев вторичной грунтовки; первый слой должен подсохнуть до такой степени, чтобы не деформироваться при касании (на практике 10—15 мин при 20°C).

При хорошем качестве подготовки ремонтной поверхности или новой детали можно использовать метод нанесения «мокрый по мокрому». Применение этого метода повышает скорость проведения работ, особенно на новых деталях. Новая, предварительно обезжиренная деталь покрывается антикоррозийной грунтовкой, и уже через 15 мин на нее можно наносить два слоя грунтовки с интервалом 5—10 мин. Еще через 20 мин можно наносить слой эмали. К сожалению, этот способ требует идеальной подготовки поверхности и дает покрытие с большей шагренью, чем при использовании метода послойной шлифовки грунтовок.

Особенности работы с грунтовками

Устанавливайте или подвешивайте деталь так, чтобы иметь доступ ко всем местам, которые собираетесь грунтовать.

Не оклеивайте слишком близко к зоне грунтования.

В случае применения жидкой шпаклевки необходимо всю поверхность детали, где будет наноситься шпаклевка, очистить до металла. В случае использования жидкой шпаклевки на больших плоскостях (крыша, капот) можно применить эпоксидную грунтовку с целью изоляции старого лакокрасочного покрытия. Соответственно, не обязательно очищать поверхность до металла.

Грунтовка на эпоксидной основе имеет хорошие изоляционные свойства — она не пропускает сквозь себя ничего. Отлично изолирует поверхность детали от воздействия агрессивных сред. Эпоксидные грунтовки обладают не только великолепной адгезией к металлам (стали обычной, нержавеющей или оцинкованной и алюминию), они также являются отличной подложкой для всех существующих эмалей. Поэтому достаточно покрыть шпаклеванные места еще одним слоем эпоксидной грунтовки — и деталь готова к окраске. Тем не менее они только сейчас завоевывают признание. Обладая повышенной прочностью и ударной вязкостью, эти грунтовки требуют больших трудозатрат при обработке. Кроме того, максимальная толщина нанесения их значительно меньше, чем акриловых грунтовок-наполнителей, что требует очень высокого качества подготовки поверхности деталей.

Тщательно перемешивайте грунтовку перед разведением. Используйте при смешивании мерную линейку.

Если грунтовка подкрашивается, то сначала добавляется краска, а уже потом — отвердитель и растворитель в соответствующей пропорции.

Никогда не готовьте грунтовку про запас. На одно крыло — не более 100—150 г неразбавленной грунтовки.

Правильно наносите слои — внутрь пятна, чтобы избежать перепыла.

Соблюдайте правильные интервалы просушки между слоями и не ускоряйте время сушки промежуточных слоев — растворитель запирается пленкой, и происходит так называемое вскипание.

Используйте перед шлифовкой проявку либо сухую, либо аэрозольную.

Никогда не используйте грунтовки по прошествии указанного времени жизни. Не пытайтесь удлинить время жизни продукта добавлением растворителя.

Следите за тем, чтобы грунтовка полностью затвердела, помня о риске образования глубоких царапин после шлифовки и просадки. Если поторопиться и начать шлифовку раньше, возможно налипание и забивание наждачной бумаги. Сырая грунтовка опасна еще и тем, что неиспарившийся растворитель образует в финишном слое краски поры в виде мелкой сыпи или пузырей.

Антигравийное покрытие

По сравнению с уже привычными битумными мастиками защитное антигравийное покрытие имеет ряд преимуществ. Во-первых, адгезия к грунтовке намного выше, соответственно, отслоения и растрескивания покрытия не происходит. Во-вторых, в ассортименте имеются окрашиваемые составы на каучуковой основе, которые могут иметь гладкую или текстурированную поверхность (шагрень). После нанесения такого покрытия оно может быть перекрыто эмалью того же цвета, что и кузов. Покрытие, прекрасно сопротивляющееся ударам камешков из-под колес за счет эластичности, будучи внешне привлекательным, еще и хорошо очищается от грязи и может быть нанесено на пороги и отбортовки колесных арок, не выделяясь на общем фоне.

Антигравийное покрытие наносится методом распыления специальным пистолетом. Пистолет имеет резьбовую часть, накручивающуюся прямо на баллон, и регулировку факела по размеру. Перед нанесением покрытия надо заклеить малярным скотчем резьбовые отверстия и шпильки, с которыми еще предстоит работать при сборке подвески и трансмиссии. Также лучше замаскировать панели кузова от попадания брызг и капель. Съемные крылья обрабатываются отдельно, облегчая доступ ко всем швам и местам соединения. Перед установкой крылья прокрашиваются эмалью по периметру, а в случае применения окрашиваемого покрытия — и изнутри. При этом после установки и подгонки деталей до полного окрашивания на кузове гарантированно окрашены торцы, кузовные зазоры, теневые зоны, не поддающиеся окраске с внешней стороны.

Маскирование

Маскирование — необходимый процесс, цель которого — укрыть перемонтируемые участки от возможного попадания используемого материала. Для маскирования используются специальный скотч различной ширины и плотности, пленка одноразового использования с хорошим прилеганием к кузову, а также уплотнитель для создания плавного красочного перехода в проемах дверей и специальная лента для резинок стекол (она заходит под уплотнитель и слегка приподнимает его, таким образом, граница окрашенного участка остается под уплотнителем). Не исключается маскирование с помощью любой чистой плотной бумаги, используемой один раз.

Места, где будет клеиться скотч, должны быть чистыми и обезжиренными.

Плотно прижимайте ленту к краям маскируемой поверхности, иначе краска потечет под бумагу.

Расправьте все складки и заклейте вдоль краев липкой лентой.

По границе окрашиваемой детали скотч наклеивайте только после того, как замаскируете детали, подступающие к границе.

Будьте осторожны при удалении скотча, чтобы не повредить краску. После покраски в первую очередь удалите скотч, отделяющий границу покраски.