Naprawa drobnych uszkodzeń paneli nadwozia (Mitsubishi Galant 6)

Odnawianie łatwo zarysowanego lakieru

1. Jeżeli rysa jest powierzchowna i nie dotyczy metalu blachy nadwozia, przywrócenie lakieru jest niezwykle proste. Aby usunąć luźną warstwę farby lub wosku, delikatnie przetrzyj dotknięty obszar drobną pastą szlifierską. Spłucz czyszczoną powierzchnię czystą wodą.

2. Za pomocą małego pędzla wypełnij rysę farbą tego samego rodzaju i koloru, jaka została użyta na panelu. Kontynuuj nakładanie farby warstwa po warstwie, aż dolna część rysy zrówna się z powierzchnią otaczającej farby panelu nadwozia. Pozostawić farbę do utwardzenia na co najmniej dwa tygodnie, następnie dokładnie przeszlifować obszar przejściowy drobnoziarnistą pastą szlifierską. Na koniec pokryj odrestaurowany panel woskiem.

3. Jeżeli rysa wniknęła w lakier i dotarła do metalu panelu, powodując rozwój korozji, naprawy renowacyjne należy przeprowadzić inną technologią. Za pomocą scyzoryka zeskrob sypką rdzę ze spodu rysy, a następnie potraktuj uszkodzony obszar inhibitorem korozji, aby zapobiec przyszłemu rozwojowi rdzy. Za pomocą aplikatora z twardej gumy lub nylonu wypełnij uszkodzone miejsce błyszczącą szpachlą. W razie potrzeby, co jest szczególnie przydatne przy eliminowaniu wąskich, głębokich rowków, szpachlówkę można rozcieńczyć specjalnym rozpuszczalnikiem. Zanim kit stwardnieje wewnątrz rysy, owiń czubek palca miękką bawełnianą szmatką, namocz go w rozpuszczalniku i szybko przesuń wzdłuż rysy. W rezultacie powierzchnia powinna stać się lekko wklęsła. Teraz, po stwardnieniu szpachli, można pomalować leczony obszar technologią opisaną w pierwszej części tego podrozdziału.

Naprawa wgnieceń

1. Przy naprawie głębokich wgnieceń priorytetem jest rozciągnięcie zdeformowanej powierzchni blachy nadwozia w celu przywrócenia jej pierwotnego kształtu. Należy pamiętać, że nie ma sensu osiągać 100% zgodności z oryginałem, zwłaszcza że jest to nieosiągalne ze względu na nieodwracalne uszkodzenie wewnętrznej struktury metalu w momencie uderzenia. Wystarczy doprowadzić odkształconą powierzchnię do poziomu znajdującego się 3 mm poniżej powierzchni otaczającej nieuszkodzonej części panelu.

Notatka. Jeśli wgniecenie jest płytkie, wyciągnięcie go traci wszelki sens.

2. Jeżeli do odkształconego miejsca można dostać się od tylnej strony panelu, należy spróbować wyprostować panel od wewnątrz, uderzając w metal miękkim młotkiem. W takim przypadku należy mocno docisnąć drewniany klocek do przedniej strony uszkodzonego miejsca, aby pochłonąć impuls uderzenia i uniknąć nadmiernego wygięcia naprawianego metalu.

3. Jeżeli wgniecenie zlokalizowane jest na dwuwarstwowym odcinku blachy nadwozia lub dostęp do niej od strony tylnej z innego powodu jest niemożliwy, należy zmienić metodę. Wywierć kilka małych otworów w najbardziej zdeformowanych obszarach wgniecenia, a następnie wkręć w nie długie wkręty samogwintujące, pozostawiając łby tych ostatnich wystające ponad powierzchnię metalu. Teraz zacznij wyciągać metal, chwytając łby śrub za pomocą szczypiec samozabezpieczających.

4. W kolejnym etapie obróbki uszkodzony obszar oraz otaczającą powierzchnię panelu na szerokości około 3 cm należy całkowicie oczyścić z farby. Pracę tę najlepiej wykonać za pomocą drutu lub przystawki szlifierskiej do wiertarki elektrycznej. Nie mniej skutecznie, usuwanie farby można wykonać ręcznie za pomocą papieru ściernego. Ostatnim etapem przygotowania powierzchni do szpachlowania jest zszorstkowanie odsłoniętego metalu wgniecenia poprzez zarysowanie go śrubokrętem lub kawałkiem pilnika lub poprzez wywiercenie małych otworów. Chropowatość powierzchni zwiększa skuteczność przyczepności masy szpachlowej do niej. Następnie możesz zacząć szpachlować i malować leczony obszar (patrz poniżej).



Jeżeli nie ma dostępu do tylnej strony blachy nadwozia w celu wybicia wgniecenia, należy je wyciągnąć za pomocą młotka przesuwnego. W najgłębszym miejscu wgniecenia lub wzdłuż jego krawędzi wywierć lub nagwintuj małe otwory w odległości co najmniej 2,5 cm..



...następnie wkręć trzpień młotka w otwór i uruchom go. Uderz w krawędź wgniecenia zwykłym młotkiem, aby metal powrócił do pierwotnego kształtu. Po zakończeniu tej procedury powierzchnia wgniecenia powinna zbliżyć się do pierwotnego konturu i wystawać około 0,3 cm ponad powierzchnię otaczającego metalu.



Użyj grubego papieru ściernego, aby usunąć farbę do gołego metalu. Możesz to zrobić ręcznie, ale urządzenie pokazane na zdjęciu pomoże Ci przyspieszyć ten proces. Używając drobniejszego papieru ściernego o ziarnistości około 320, zeszlifuj farbę w promieniu co najmniej 2,5 cm wokół obszaru wgniecenia.





Po usunięciu farby lepiej sprawdzić dotykiem niż wzrokiem, czy powierzchnia metalu jest wystarczająco gładka. We wystające obszary uderzamy młotkiem i/lub w razie potrzeby wyciągamy wgłębienia. Powierzchnię przeznaczoną do renowacji oczyść woskiem lub odplamiaczem silikonowym.



Postępując zgodnie z instrukcją na opakowaniu, wymieszaj paczkę szpachli plastikowej z utwardzaczem. Proporcje mieszania mają kluczowe znaczenie i jeśli coś zepsujemy, szpachlówka stwardnieje za wolno lub za szybko (i nie będziesz miał czasu na jej nałożenie i nadanie pożądanego kształtu).



Działając szybko, aby zapobiec wyschnięciu szpachli, użyj plastikowego aplikatora, aby wywrzeć nacisk na metalową powierzchnię, upewniając się, że całkowicie przylega do metalu. Szpachlówkę należy wyrabiać do momentu, aż nabierze kształtu zbliżonego do pierwotnego kształtu powierzchni i nieznacznie wyniesie się ponad otaczającą powierzchnię.





Pozwól, aby kit stwardniał, aż będzie można go wcisnąć jedynie paznokciem. Za pomocą pilnika lub narzędzia widocznego na zdjęciu zszorstkuj kit.



Używając grubego papieru ściernego przymocowanego do kawałka drewna lub bloku, zeszlifuj kit, aż będzie gładki i równy. Stopniowo przechodź do coraz cieńszych gatunków papieru, zawsze używając tektury lub bloku i zakończ kolorem 360 lub 400.



W wyniku obróbki dłoń nie powinna odczuwać granic przejścia od szpachli do gołego metalu i od gołego metalu do starej farby. Jeśli cel ten zostanie osiągnięty, należy odkurzyć i zakryć sąsiednie panele i listwy.





Nałożyć kilka warstw podkładu na czyszczoną powierzchnię. Nie natryskuj zbyt dużej ilości podkładu, aby dobrze zadziałał, a po każdej warstwie poczekaj, aż poprzednia wyschnie. Zwykle używa się profesjonalnego pistoletu natryskowego, ale sklepy z częściami samochodowymi sprzedają podkład w niedrogiej puszce z aerozolem.



Podkład pomoże ujawnić defekty lub zadrapania. Wypełnij je pastą polerską. Postępując zgodnie z instrukcją na opakowaniu, przeszlifuj drobnym papierem ściernym (360 lub 400), aż będzie gładki. Powtarzaj polerowanie, nakładając pastę polerską i szlifując, aż zagruntowana powierzchnia będzie całkowicie gładka.



Zakończ szlifowanie bardzo drobnym papierem (400 lub 600), aby usunąć nadmiar podkładu. Miejsce zabiegu należy umyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. Użyj szmatki, aby całkowicie usunąć kurz, a następnie nałóż warstwę farby zewnętrznej. Nie próbuj wycierać ani woskować obszaru, dopóki farba nie wyschnie całkowicie (co najmniej dwa tygodnie).





Oryginalna wersja artykułu znajduje się na stronie internetowej: MITSUBISHIMAN

Naprawa zardzewiałych otworów i dziur

1. Za pomocą szlifierki lub końcówki drucianej przymocowanej do wiertarki elektrycznej usuń całą farbę z uszkodzonego obszaru i z szerokości około 3 cm wokół niego. Pracę można równie efektywnie wykonać ręcznie przy użyciu papieru ściernego. Po oczyszczeniu powierzchni farby można ocenić stopień zniszczenia metalu przez korozję i zdecydować o celowości naprawy panelu (być może rozsądniej byłoby go całkowicie wymienić, jeśli w zasadzie jest to możliwe). Nowe panele nadwozia często można kupić za nie tak dużo pieniędzy, jak się wydaje – wystarczy spędzić kilka dni jeżdżąc po miejskich starciach i wysypiskach samochodów.

2. Z uszkodzonego panelu zdemontuj wszystkie elementy wykończenia nadwozia, z wyjątkiem tych, które mogą służyć jako wskazówka przy przywracaniu pierwotnego kształtu uszkodzonego obszaru (np. tapicerka reflektorów itp.). Za pomocą nożyc do blachy lub piły do metalu usuń wszystkie luźne, luźne i beznadziejnie skorodowane kawałki metalu. Za pomocą młotka zagnij krawędzie otworu do wewnątrz, aby utworzyć wgłębienie do umieszczenia w nim szpachli.



3. Za pomocą szczotki drucianej usuń sproszkowaną rdzę z uszkodzonego obszaru. Jeśli masz dostęp do tylnej części panelu, potraktuj obszar wokół uszkodzonego obszaru inhibitorem korozji.

4. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy zatkać otwór. Zwykle odbywa się to poprzez przyklejenie lub przykręcenie kawałka cyny, drutu kurczaka lub folii aluminiowej do tylnej części panelu w uszkodzonym miejscu. Po bezpiecznym zablokowaniu otworu możesz zacząć szpachlować panel, a następnie go pomalować (patrz poniżej).

5. Optymalnym materiałem do zatykania dużych otworów jest włókno szklane lub siatka z tworzywa sztucznego o drobnych oczkach. Po wycięciu kawałka materiału o odpowiedniej wielkości należy go włożyć w otwór i zabezpieczyć zakładką na tylnej stronie panelu grudkami szpachli.

6. Do uszczelniania wąskich otworów najlepiej nadaje się folia aluminiowa, dostępna w formie taśmy klejącej. Wystarczy zdjąć folię ochronną i przykleić folię od tylnej strony panelu nadwozia, solidnie zatykając otwór. W celu wzmocnienia folię można skleić w kilku warstwach.

Szpachlowanie i malowanie

1. Obecnie przemysł chemiczny oferuje klientom szeroką gamę różnorodnych szpachli do ciała. Jednak do tego typu prac najlepiej sprawdzi się dwuskładnikowa pasta szpachlowa z utwardzaczem w tubce, oferowana w komplecie z zestawami naprawczymi blachy nadwozia. Aby uzyskać gładkość i prawidłowy kształt powierzchni szpachli, pastę należy nakładać elastycznym aplikatorem gumowym lub nylonowym.

2. Stosując się ściśle do zaleceń producentów (niezastosowanie się do nich może skutkować niepełnym stwardnieniem masy szpachlowej), na czystej desce lub kartce tektury wymieszaj odrobinę szpachli. Staraj się oszczędnie używać utwardzacza.

3. Za pomocą aplikatora nałóż przygotowaną mieszankę na obrobioną (patrz wyżej) powierzchnię uszkodzonego obszaru panelu nadwozia. Aby uzyskać prawidłowy kontur usuwanej powierzchni, każde pociągnięcie aplikatorem musi przebiegać przez całą długość odnawianego obszaru. Gdy kształt przywracanego fragmentu panelu zbliży się do pierwotnego, należy natychmiast przerwać nakładanie szpachli, gdyż stwardnieje i zacznie przylegać do aplikatora, tworząc grudki i pozostawiając rowki na obrabianej powierzchni. Kontynuuj nakładanie szpachli warstwa po warstwie w odstępach około 20 minut, aż poziom powierzchni naprawianego obszaru będzie nieco wyższy niż otaczający metal nieuszkodzonej części panelu.

4. Po stwardnieniu pasty nadmiar szpachli można usunąć za pomocą skrobaka lub pilnika. Następnie następuje etap szlifowania i polerowania. Prace te najlepiej wykonywać wodoodpornym papierem ściernym o jednolitej wielkości ziarna i dużej przyczepności ściernej (najlepiej importowanym). Szlifowanie należy rozpocząć papierem gruboziarnistym nr 40, stopniowo redukując ziarno do nr 400. Aby uzyskać odpowiednią płaskość szlifowanej powierzchni, papier należy owinąć wokół bloku gęstej gumy, drewna lub pianki (np. dla wygody papier można przykleić do bloku). Podczas obróbki powierzchni papier należy regularnie i często zwilżać wodą. Opisana technologia pozwala na osiągnięcie absolutnej gładkości odtworzonej powierzchni już na końcowym etapie szlifowania.

5. Po zakończeniu szlifowania wyszlifowany obszar należy otoczyć pierścieniem czystego, odsłoniętego metalu, zakończonego wyblakłą krawędzią nienaruszonego lakieru. Spłucz obrobioną powierzchnię panelu czystą wodą, zmywając wszelki materiał ścierny powstały podczas szlifowania, a następnie dokładnie osusz powierzchnię.

6. Spryskaj obrobioną powierzchnię z puszki z aerozolem, pokrywając ją cienką warstwą jasnego podkładu, co pomoże zidentyfikować ewentualne błędy powstałe w procesie szlifowania. Wykryte wady są następnie eliminowane poprzez wielokrotne szpachlowanie. Powtórzyć etap szlifowania. Kontynuuj w ten sam sposób, aż uzyskasz wymagany kształt i gładkość przywracanej części panelu. Na koniec należy przepłukać panel czystą wodą i wysuszyć.

7. Teraz możesz przystąpić do kolorowania. Pracę pistoletem natryskowym należy wykonywać przy nieruchomym powietrzu, w suchym, ciepłym i niezapylonym pomieszczeniu. Jeśli okoliczności zmuszą Cię do malowania na zewnątrz, powinieneś bardzo poważnie potraktować wybór odpowiednich warunków pogodowych. Podczas pracy w pomieszczeniach zamkniętych należy usunąć kurz spryskując podłogę wodą. Jeśli malujesz tylko określony obszar karoserii, przyklej otaczające nieuszkodzone panele starymi gazetami, zabezpieczając je papierową taśmą klejącą. Elementy wykończeniowe takie jak listwy ozdobne chrom, klamki, listwy reflektorów itp. lepiej zdjąć z panelu nadwozia już na etapie malowania.

8. W przypadku stosowania farb dostarczanych w formie aerozoli należy dokładnie wstrząsnąć puszką, a następnie spryskać powierzchnię próbną, opracowując technologię malowania. Powierzchnię przygotowaną do malowania pokryć grubą warstwą podkładu. Grubość powłoki należy osiągnąć poprzez wielokrotne nakładanie farby cienkimi warstwami. Nie szczędząc wody, przeszlifuj przygotowywaną powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym nr 400. Przed nałożeniem farby dekoracyjnej poczekaj, aż podkład całkowicie wyschnie.

9. Rozpocznij nakładanie cienkiej warstwy farby dekoracyjnej na zagruntowaną powierzchnię. Malowanie zacznij od środka odnawianej powierzchni, wykonując okrężne ruchy dłonią za pomocą puszki z aerozolem/pistoletem, rozszerzając spiralnie ich promień i nie zatrzymując się, aż cała przygotowana powierzchnia zostanie pokryta warstwą świeżej farby zachodzenie na siebie od trzech do pięciu centymetrów. Po 10-15 minutach (najlepiej nie później, aby nie uszkodzić krawędzi wysychającej farby) po nałożeniu ostatniej warstwy odklej taśmę klejącą z otaczających ją paneli karoserii i usuń gazety.

10. Ostateczna polimeryzacja farby następuje po około dwóch tygodniach, po czym w celu wygładzenia przejścia od świeżej farby do starej należy przetrzeć odrestaurowaną powierzchnię cienką pastą polerską. Na koniec pokryj panel woskiem.

Regeneracja elementów z tworzyw sztucznych

1. Naprawę pękniętych elementów plastikowych powinni przeprowadzić specjaliści. Technologia polega na tym, że za pomocą żarna szlifuje się rowek wzdłuż pęknięcia, w który następnie umieszcza się plastikowy pręt wykonany z tego samego rodzaju tworzywa, co naprawiana część. Następnie połówki pękniętego panelu są lutowane ze sobą za pomocą specjalnej suszarki do włosów. Nadmiar plastiku usuwa się poprzez szlifowanie.

2. Mniej poważne uszkodzenia może naprawić mechanik-amator we własnym zakresie, wypełniając ubytek dwuskładnikową masą epoksydową (technologia podobna jak przy szpachlowaniu uszkodzonych miejsc metalowych paneli karoserii).

3. Podczas wymiany uszkodzonego elementu z tworzywa sztucznego należy zwrócić uwagę, aby wybrać panel zamienny pasujący kolorystycznie. Do przyciemniania części wykonanych z tworzyw sztucznych należy stosować specjalne farby i podkłady – pytaj w sklepach z akcesoriami motoryzacyjnymi i ściśle przestrzegaj zaleceń producentów.