Разбирать карбюратор стоит только в случаях, когда есть подозрение на перелив (черный бархатистый нагар на свечах, сильный запах бензина, течь его из дренажной трубки на впускном коллекторе) или при механических поломках (например, заклинили заслонки). Как правило, достаточно снять крышку карбюратора (верхнюю часть). Ее лучше сразу перевернуть поплавками вверх, подставив крышку корпуса воздушного фильтра — так не потеряются винты. Если затерялся главный топливный или главный воздушный жиклер первой камеры, на его место можно переставить соответствующий жиклер второй, отсоединив ее привод. Состав горючей смеси будет, конечно, далек от оптимального, но до гаража доедете.
Чтобы проверить, есть ли бензин в карбюраторе, разбирать его не нужно, достаточно снять крышку корпуса воздушного фильтра и нажать на рычаг привода дроссельной заслонки первой камеры — из носика ускорительного насоса должна вытекать ровная струйка бензина. На старых «Жигулях», где есть дренажная трубка на впускном коллекторе, из нее при этом капает бензин, и крышку фильтра можно не снимать. На некоторых карбюраторах есть смотровое окошечко для контроля уровня топлива. О том, что оно подается в цилиндры, можно узнать и по запаху из выхлопной трубы при прокручивании двигателя стартером. Если бензин в карбюратор поступает, а вспышек мотор не дает даже после продувки (с выжатой педалью газа), нет смысла копаться в системе питания — проверяйте систему зажигания.
Бензин не поступает
Если бензин к карбюратору не подается, а причину найти не можете — не огорчайтесь. Слейте жидкость из бачка омывателя и заполните его бензином, воткнув трубку в топливный шланг, идущий к карбюратору. Чтобы заполнить поплавковую камеру, достаточно нажать на рычаг включения омывателя. Из того же бачка нередко подается жидкость и на другие омыватели (фар, заднего стекла) — не забудьте отключить их электродвигатели или электромагнитные клапаны. «Обратку» карбюратора заглушите или выведите в тот же бачок. Обязательно отсоедините и подводящий шланг от бензонасоса, заглушите его. Шланги по возможности закрепите хомутами и убедитесь, что утечек бензина нет. Для этого достаточно опробовать систему на холостом ходу.
Чтобы проверить систему питания впрыскового двигателя, найдите на топливной рампе штуцер для подсоединения манометра. Отверните его или нажмите на золотник — должна брызнуть струйка бензина (следите, чтобы поблизости не было сильно нагретых деталей или искрения!). Если давления в топливной рампе нет, возможно, не подается питание к электробензонасосу. Не можете разобраться в схеме? Снимите «плюсовую» клемму с обогрева заднего стекла и подключите ее к насосу вместо штатной (как правило, его колодка под задним сиденьем) — при нажатии клавиши он заработает. Предохранитель и провода подходят по току.
Если отказал сам насос — при подаче питания не жужжит — попробуйте легонько ударить ключом по его корпусу (на некоторых иномарках он вынесен из бака). Как правило, это помогает, однако после остановки его обязательно заклинит вновь (у работающего это происходит редко).
В том, что причина остановки двигателя — недостаточная подача бензина, легко убедиться, плеснув немного топлива прямо в карбюратор. Если при прокрутке стартером двигатель дал вспышки или на секунду запустился, вы правильно определили неисправность. Способ подходит и для двигателя с впрыском, только бензин подадим во впускной коллектор, отсоединив от него один из шлангов (например, усилителя тормозов) или немного приоткрыв дроссельную заслонку. При наличии нейтрализатора не переусердствуйте: от несгоревших в цилиндрах излишков бензина блок может расплавиться.
Расплавленный нейтрализатор тоже способен вызвать остановку двигателя — это распространенная неисправность карбюраторных иномарок. Она возникает из-за нарушений в регулировке систем питания и зажигания. Сочетание карбюратора и нейтрализатора давно признали опасным, и выпуск автомобилей с подобной схемой прекращен. Однако и впрысковый двигатель от этого не застрахован. Симптомы: постепенная потеря мощности, шипение со стороны выпускной системы. После непродолжительной стоянки мотор легко заводится, но вскоре снова глохнет. Выход один — пробить систему выпуска на участке перед нейтрализатором или ослабить хомуты на трубах. Следите, чтобы при этом отработанные газы выходили по возможности вдали от проводов, тормозных трубок и т. п. Система управления, в частности электронный блок, такого двигателя весьма надежна, чего не скажешь о проводах и контактах.
Проверьте целостность плавкой вставки в проводе питания системы впрыска, предохранители, пошевелите разъемы, зачистите «массу» под клеммами. Сама же электроника может отказать благодаря незатянутым, искрящим клеммам аккумуляторной батареи, неосторожно включенному зажиганию при отсоединенных разъемах электронных блоков, а еще неумелым экспериментам с «прикуриванием». Поэтому не стоит посреди дороги разбирать датчики и пытаться получше подогнуть лапки микросхем.
Вряд ли выйдут из строя сразу несколько форсунок, а при отказе одной двигатель заводится и вполне прилично тянет. То же и при неисправности большинства датчиков. Если отказал регулятор холостого хода (двигатель глохнет при отпущенной педали газа), натяните тросик привода дроссельной заслонки так, чтобы она была приоткрыта, — ив путь. Единственный датчик, без которого система не заработает, — датчик положения коленчатого вала. В дальнюю дорогу стоит взять запасной.
Ищем искру
Если мотор «как отрезало», проверку начните с системы зажигания. Проще всего — «на искру»: она должна быть сильной, со щелчком. Только не держите проверяемый провод в руках, а надежно закрепите его в 8—10 мм от «массы» — меньшее расстояние не позволит оценить энергию искры, а при большем можно повредить компоненты системы зажигания.
Контактная система зажигания менее надежна, чем бесконтактная, но зато более ремонтопригодна. Не удастся отремонтировать только катушку и конденсатор. Даже если в прерывателе отвалился вольфрамовый контакт, можно пустить двигатель, установив нормальный зазор между оставшимся контактом.
Иногда искра пропадает оттого, что «ушел» зазор между контактами. Если отрегулировать его на дороге трудно (например, нет подходящих ключей), просто подогните (отверткой или тонкими пассатижами) стойку с неподвижным контактом до появления искры. До дома благополучно доедете.
В бесконтактной системе зажигания большинство компонентов неремонтопригодны (коммутатор, датчик Холла, катушка), а значит, неплохо иметь их про запас. Иногда подводят провода. Если на катушку зажигания не поступает «плюс» при включенном зажигании, возьмите его непосредственно с «плюса» аккумулятора (способ угонщиков). Для такого случая полезно возить с собой кусок провода длиной примерно 1,5 м с зажимами на концах. Если перегорел центральный высоковольтный провод, замените его подходящим по длине свечным — и на трех цилиндрах двигатель неплохо работает. Эти рекомендации подходят и для контактной системы зажигания. Когда возникает подозрение, что пуск двигателя блокирует охранная сигнализация, отсоедините все нештатные провода от коммутатора и катушки зажигания, даже тахометр: если его провод замкнул на «массу», двигатель не заведется.
Если под капотом дизель
Дизельный двигатель редко отказывает «ни с того ни с сего». Зажигание ему не нужно, а топливо в баке нагревается от «обратки». И все же при обрыве в цепи питания клапана подачи топлива на топливный насос высокого давления дизель сразу же глохнет. Соедините проводом вывод клапана с «плюсом» аккумуляторной батареи. Щелчок и искра между контактами укажут, что он сработал.