На жаль, показання вакуумметра складно інтерпретувати і результати аналізу показань можуть бути помилковими, тому вакуумну діагностику доцільно поєднати з іншими методами.
Вихідними факторами, якими аналізуються показання вакуумметра і робляться найбільш точні висновки про стан двигуна, є абсолютне показання приладу і характер руху стрілки приладу (динаміка показань). Шкала більшості вакуумметрів проградуйована в мм. рт. стовп. У міру наростання розрідження (і відповідно падіння тиску) показання приладу збільшується. На кожні 300 м над рівнем моря абсолютні показання вакуумметра відрізнятимуться приблизно на 25 мм.рт.ст.
Приєднайте вакууметр прямо до всмоктуючого колектора (Див. фото), але не до інших отворів, через які створюється вакуум, відокремленим від колектора каналом певної довжини (наприклад, до отворів перед дросельною заслінкою).
Перед початком випробувань повністю прогрійте двигун. Заблокуйте колеса і поставте автомобіль на ручне гальмо. При положенні важеля перемикання передач у нейтральному положенні (або у положенні Park на автомобілях з автоматичною трансмісією) запустіть двигун і залиште працювати на холостому ходу.
Увага! Перед запуском двигуна ретельно перевірте стан лопат вентилятора (наявність на них пошкоджень або тріщин). Під час роботи двигуна не підносите руки занадто близько до вентилятора, тримайте прилад на достатньому віддаленні від вентилятора і не стійте на одній лінії з крильчаткою, що обертається.
Перевірте показання вакуумметра. На справному двигуні вакуумметр повинен показувати розрідження 430-560 мм рт.ст., а стрілка приладу повинна бути практично нерухома.
Нижче слідує опис характеру показань вакуумметра та методики визначення стану двигуна на їх основі.
1. Занадто низький рівень розрідження зазвичай вказує на негерметичність прокладки між всмоктуючим колектором і камерою дросельної заслінки, вакуумного шлангу, а також на занадто пізнє запалювання або на неправильний момент відкриття та закриття клапанів. Перед тим як зняти кришки зубчастого ременя та перевірити суміщення настановних міток перевірте установку запалювання за допомогою стробоскопа та усуньте всі інші можливі причини, керуючись методиками перевірки, описаними в цьому Розділі.
2. Якщо показання вакуумметра на 75-200 мм. нижче нормального і є нестійкими (стрілка смикається), це вказує на текти в прокладці на вході всмоктуючого колектора або на несправність форсунки.
3. Якщо стрілка регулярно відхиляється на 50-100 мм.рт.ст., то причиною є не герметичність клапанів. Для підтвердження цього висновку перевірте компресію у циліндрах двигуна.
4. Стрілка нерегулярно відхиляється у бік низьких показань, або тремтіння показує низьке розрідження. Ймовірною причиною є підвищений опір руху клапанів, або перебої у роботі циліндрів. Перевірте компресію у циліндрах та огляньте свічки.
5. Якщо на холостому ході стрілка швидко коливається в межах 100 мм.рт.ст., а робота двигуна супроводжується димом з глушника, то зношені напрямні втулки клапанів. Для перевірки цього висновку треба провести випробування камер згоряння на герметичність (з накачуванням повітря). Якщо стрілка швидко коливається і одночасно спостерігається збільшення обертів двигуна, треба перевірити герметичність прокладки всмоктуючого колектора, пружність пружин клапанів. Такі показання можуть бути обумовлені прогоранням клапанів і перебоями в роботі циліндрів (збоями запалювання).
6. Слабкі флуктуації стрілки (не більше 20-30 мм.рт.ст.в обидві сторони) вказують на нестійку роботу запалювання. Перевірте всі передбачені установки та регулювання, при необхідності підключіть аналізатор системи запалювання до двигуна.
7. При великих флуктуаціях стрілки перевірте компресію в циліндрах, або проведіть випробування на герметичність, оскільки причинами несправності можуть бути циліндр, що не працює, або порушення герметичності прокладки головки циліндрів.
8. Якщо показання приладу повільно змінюються в широкому діапазоні, перевірте чистоту трубопроводів системи примусової вентиляції картера, правильність регулювання паливної суміші, герметичність прокладок корпусу дросельної заслінки, або всмоктуючого колектора.
9. Різко відкрийте дросельну заслінку, і коли оберти двигуна досягнуть 2500 об/хв, відпустіть заслінку. Заслінка повинна повільно повертатися у вихідне положення. Показання вакуумметра повинні впасти майже до нуля, потім зрости і перевищити контрольні показання, що відповідають стаціонарному холостому ходу приблизно на 125 мм рт.ст., після чого розрідження має відновитися на колишньому рівні. Якщо розрідження відновлюється повільно, а при різкому відкритті заслінки перевищення контрольного показання відсутнє, то причиною може бути знос поршневих кілець. При вкрай повільному відновленні розрідження перевірте чистоту випускного тракту (як правило, глушника або каталітичного конвертера). Найпростіший спосіб такої перевірки полягає у розмиканні вихлопного тракту перед підозрілою ділянкою та у повторенні випробування.
3.6 Більш переважним є застосування вимірювача компресії, що обертається, порівняно з тими приладами, які для забезпечення герметичності при вимірюванні притискаються від руки. Переконайтеся, що дросельна заслінка закріплена у повністю відкритому положенні
Перевірка компресії в циліндрах двигуна
1. Результати перевірки компресії в циліндрах двигуна дозволяють судити про стан групи деталей у верхній частині двигуна (поршнів, кілець, клапанів та прокладки головки блоку циліндрів). А саме, зменшення компресії може бути обумовлене негерметичністю камер згоряння внаслідок зношування поршневих кілець, пошкодження головок клапанів і сідел, прогару прокладки головки блоку циліндрів.
Примітка. Для отримання точних результатів перевірки двигун повинен бути прогрітий до нормальної температури, а батарея повністю заряджена.
2. Почніть з того, що очистіть ділянки поруч зі свічками запалювання, для чого продуйте стисненим повітрям (за відсутності компресора продуйте ділянки автомобільним або навіть велосипедним насосом). Це необхідно для того, щоб унеможливити попадання бруду в циліндри при вимірюванні компресії.
3. Викрутіть свічки запалювання (див. гл.1).
4. Повністю відкрийте дросельну заслінку та закріпіть у такому положенні.
5. Від'єднайте центральний високовольтний провід від кришки розподільника запалювання, з'єднайте його з масою на блоці циліндрів. Для надійності з'єднання з масою виконайте за допомогою спеціального відрізка, що закорочує, дроту з затискачами алігаторного типу на обох кінцях. Також не завадить видалити запобіжник електронної системи упорскування палива на монтажному блоці, що забезпечить
повне відключення електричного паливного насоса під час вимірювання компресії.
6. Вставте вимірювач компресії в отвір свічки.
7. Увімкніть стартер і переверніть колінвал на декілька обертів, стежачи за показаннями манометра вимірювача компресії. На справному двигуні тиск повинен наростати швидко. Низький тиск після першого ходу поршня та повільне наростання при наступних тактах стиснення вказує на знос поршневих колій. Якщо після першого ходу поршня тиск низький, і при наступних тактах стиснення не зростає, то причиною є витік в клапанах або негерметичність прокладки головки блоку циліндрів (причиною може бути утворення тріщин в головці). Зниження компресії може бути викликано відкладеннями нагару на головках клапанів. Запишіть максимальне значення компресії.
8. Повторіть процедуру вимірювання для інших циліндрів, порівняйте результати з нормативними даними.
9. Через отвір для свічки введіть у кожен циліндр трохи масла для двигуна (приблизно три повних шприцевих масляни), потім повторіть випробування.
10. Якщо після введення олії компресія підвищилася, то можна зробити однозначний висновок про те, що зношені поршневі кільця. Якщо компресія зросте незначно, витік відбувається через клапани, або прокладку головки блоку циліндрів. Витік через клапани може бути викликаний прогоранням сідел та/або фасок клапанів, а також деформацією стрижнів клапанів, або утворенням на них тріщин.
11. Якщо компресія однаково низька лише у двох сусідніх циліндрах, то найбільш імовірною причиною є прогорання прокладки між цими циліндрами. Підтвердженням цього висновку буде поява в камерах згоряння або в картері колінвала блоку циліндрів слідів рідини, що охолоджує.
12. Якщо значення компресії в одному з циліндрів нижче на 20 відсотків, ніж в інших циліндрах і двигун нестійко працює на холостому ходу, то причиною може бути знос кулачка распре-двала, керуючого випускним клапаном.
13. Якщо значення компресії перевищує норму, камера згоряння покрита відкладеннями нагару. В даному випадку головку циліндрів треба зняти та видалити нагар.
14. Якщо компресія у всіх циліндрах низька, або сильно відрізняється для різних циліндрів, необхідно провести випробування камер згоряння на герметичність, для чого треба звернутися в спеціалізовану майстерню. В результаті випробувань повинні бути точно встановлені місця витоків та дана кількісна характеристика витоку.
Демонтаж силового агрегату - методи та техніка безпеки
Якщо було прийнято рішення про демонтаж двигуна для проведення капітального ремонту або ремонту основних вузлів, то треба провести певні підготовчі заходи.
Дуже важливо намітити місце, в якому будуть виконуватися роботи. Безперечно, найкращим місцем є майстерня. Дуже важливо мати обладнаний робочий майданчик, а також місце для зберігання автомобіля. Якщо ні майстерні, ні гаража немає, то буде потрібний хоча б рівний і чистий бетонний або асфальтований майданчик.
Промивання моторного відсіку та силового агрегату перед початком демонтажу дозволить утримувати інструмент у чистоті та постійному робочому стані.
Також знадобляться підйомник для підлоги або тельфер. Переконайтеся, що ці пристрої мають запас вантажопідйомності і здатні підняти двигун з трансмісією. Дотримання заходів безпеки тут відіграє першорядну роль, оскільки підйом двигуна з автомобіля – операція потенційно небезпечна.
Якщо роботи з демонтажу двигуна проводяться недосвідченою особою, необхідний помічник. Проконсультуйтеся та попросіть допомогти осіб, які мають досвід у таких роботах. Є безліч прикладів того, як спроби поодинці виконати демонтаж двигуна з підйомом останнього з моторного відсіку закінчувалися безуспішно.
Наперед сплануйте свої дії. Перед початком роботи візьміть напрокат або придбайте всі необхідні інструменти та обладнання. До деяких пристроїв, що забезпечують безпеку при демонтажі та монтажі двигуна, а також зниження трудовитрат відносяться (крім підйомника) домкрат-візок достатньої вантажопідйомності, повний набір ключів та оправок, дерев'яні колодки, ганчір'я та розчинник для прибирання неминучих калюж від розлитих робочих рідин. Якщо витяг буде братися напрокат, то про це домовтеся заздалегідь, виконавши всі роботи, в яких цей механізм не потрібний. Це дозволить заощадити гроші та час.
Майте на увазі, що значний час ви не зможете скористатися автомобілем. Для виконання деяких робіт, недоступних у домашніх умовах через відсутність спеціального обладнання, доведеться звернутися до майстерні автосервісу. Ці підприємства працюють за графіком і доцільно проконсультуватися там до демонтажу двигуна, щоб точно оцінити витрати часу на ремонт і відновлення деталей.
Завжди при демонтажі та монтажі силового агрегату будьте дуже уважні. Необдумані дії можуть спричинити серйозні травми. Наперед обмірковуйте свої дії. Не шкодуйте цього часу, бо головне - робота без травм.