За съжаление, показанията на вакуумметъра са трудни за тълкуване и резултатите от анализа на показанията могат да бъдат погрешни, поради което е препоръчително да комбинирате диагностиката на вакуума с други методи.
Изходните фактори, по които се анализират показанията на вакуумметъра и се правят най-точни изводи за състоянието на двигателя са абсолютното показание на уреда и характерът на движение на стрелката на манометра (динамиката на показанията). Скалата на повечето вакуумметри е градуирана в mm. rt. стълб С увеличаване на вакуума (и, съответно, налягането пада), отчитането на устройството се увеличава. За всеки 300 m надморска височина абсолютните показания на вакуумметъра ще се различават с приблизително 25 mmHg.
Прикрепете вакуумметъра директно към смукателния колектор (вижте снимката), но не и към други отвори, през които се създава вакуум, отделени от колектора с канал с определена дължина (например към отворите пред дроселната клапа).
Загрейте двигателя напълно преди да започнете тестването. Блокирайте колелата и поставете колата на ръчната спирачка. Когато скоростният лост е в неутрално положение (или Паркирайте при автомобили с автоматична скоростна кутия), стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход.
Внимание! Преди да стартирате двигателя, внимателно проверете състоянието на лопатките на вентилатора (ако са повредени или напукани). Когато двигателят работи, не поставяйте ръцете си твърде близо до вентилатора, дръжте уреда доста далеч от вентилатора и не стойте на една линия с въртящото се работно колело.
Проверете показанията на вакуумметъра. При работещ двигател манометърът трябва да показва вакуум от 430-560 mmHg, а стрелката на манометъра трябва да е практически неподвижна.
По-долу е описано естеството на показанията на вакуумметъра и методологията за определяне на състоянието на двигателя въз основа на тях.
1. Твърде ниското ниво на вакуум обикновено показва спукано уплътнение между смукателния колектор и дроселовата камера, вакуумен маркуч, както и запалване, което е твърде късно или неправилно време за отваряне и затваряне на клапаните. Преди да свалите капаците на ангренажния ремък и да проверите подравняването на маркировките за синхронизация, проверете настройката на запалването с помощта на мигаща светлина и отстранете всички други възможни причини, като следвате методите за тестване, описани в тази глава.
2. Ако показанията на вакуумметъра са 75-200 mmHg. под нормата и са нестабилни (стрелката потрепва), това показва теч в уплътнението на входа на смукателния колектор или неизправност на инжектора.
3. Ако иглата редовно се отклонява с 50-100 mmHg, тогава причината не е херметичността на клапите. За да потвърдите това заключение, проверете компресията в цилиндрите на двигателя.
4. Иглата се отклонява неравномерно към ниски показания или потрепва и показва нисък вакуум. Вероятната причина е повишена устойчивост на движение на клапана или прекъсвания в работата на цилиндрите. Проверете компресията в цилиндрите и проверете запалителните свещи.
5. Ако на празен ход стрелката се колебае бързо в рамките на 100 mm Hg и работата на двигателя е придружена от дим от ауспуха, тогава водачите на клапаните са износени. За да се провери това заключение, е необходимо да се тестват горивните камери за херметичност (с изпомпване на въздух). Ако иглата се колебае бързо и в същото време се наблюдава увеличаване на оборотите на двигателя, тогава е необходимо да се провери плътността на уплътнението на смукателния колектор и еластичността на пружините на клапана. Такива показания могат също да се дължат на изгаряне на клапани и прекъсвания в работата на цилиндъра (повреди на запалването).
6. Слабите колебания на стрелката (в рамките на 20-30 mmHg в двете посоки) показват нестабилна работа на запалването. Проверете всички предоставени настройки и настройки, ако е необходимо, свържете анализатор на системата за запалване към двигателя.
7. Ако показалецът се колебае значително, проверете компресията в цилиндрите или направете тест за теч, тъй като причината за неизправността може да е неработещ цилиндър или теч в уплътнението на главата на цилиндъра.
8. Ако показанията на инструмента се променят бавно в широк диапазон, проверете чистотата на тръбопроводите на системата за принудителна вентилация на картера, правилното регулиране на горимата смес, херметичността на уплътненията на тялото на дросела или смукателния колектор.
9. Отворете рязко газта и когато оборотите на двигателя достигнат 2500 об/мин, отпуснете газта. Амортисьорът трябва бавно да се върне в първоначалното си положение. Показанията на манометъра за вакуум трябва да паднат почти до нула, след това да се покачат и да надвишат контролните показания, съответстващи на стационарен празен ход, с приблизително 125 mmHg, след което вакуумът трябва да се възстанови до предишното си ниво. Ако вакуумът се възстановява бавно и когато амортисьорът се отвори рязко, контролното показание не е превишено, тогава причината може да е износването на буталните пръстени. Ако възстановяването на вакуума е изключително бавно, проверете чистотата на изпускателния тракт (обикновено ауспуха или каталитичния конвертор). Най-лесният начин да направите това е да отворите изпускателната тръба пред съмнителната зона и да повторите теста.
3.6 По-предпочитано е използването на завинтващ се компресомер в сравнение с тези устройства, които се натискат на ръка, за да се осигури плътност по време на измерване. Уверете се, че дроселната клапа е заключена в напълно отворено положение
Проверка на компресията в цилиндрите на двигателя
1. Резултатите от теста за компресия в цилиндрите на двигателя ни позволяват да преценим състоянието на група части в горната част на двигателя (бутала, пръстени, клапани и гарнитура на главата на цилиндъра). А именно, намаляването на компресията може да се дължи на течове в горивните камери поради износване на буталните пръстени, повреда на главите на клапаните и седалките и изгаряне на уплътнението на главата на цилиндъра.
Забележка. За да получите точни резултати от теста, двигателят трябва да се загрее до нормална температура и акумулаторът трябва да бъде напълно зареден.
(Източникът на статията е достъпен на: MitsubishiMan)
2. Започнете с почистване на зоните близо до запалителните свещи чрез продухване със сгъстен въздух (ако нямате компресор, продухайте зоните с кола или дори велосипедна помпа). Това е необходимо, за да се предотврати навлизането на мръсотия в цилиндрите при измерване на компресията.
3. Отстранете запалителните свещи (вижте Глава 1).
4. Отворете напълно дроселовата клапа и я закрепете в това положение.
5. Изключете централния проводник за високо напрежение от капачката на разпределителя на запалването и го свържете към масата на цилиндровия блок. За надеждност свържете към земята, като използвате специално късо съединително парче проводник със скоби тип "алигатор" в двата края. Също така би било добра идея да премахнете предпазителя на електронната система за впръскване на гориво на монтажния блок, което ще гарантира
пълно изключване на електрическата горивна помпа при измерване на компресията.
6. Поставете манометъра за компресия в отвора на запалителната свещ.
7. Включете стартера и завъртете коляновия вал няколко оборота, като наблюдавате показанията на манометъра на компресометъра. При работещ двигател налягането трябва да се натрупа бързо. Ниското налягане след първия ход на буталото и бавното нарастване по време на последващите тактове на компресия показват износване на буталните коловози. Ако налягането е ниско след първия ход на буталото и не се повишава при следващите тактове на компресия, причината е изтичане на клапани или изтичане на гарнитура на главата на цилиндъра (причината може да са и пукнатини в главата). Намалената компресия може да бъде причинена и от въглеродни отлагания върху главите на клапаните. Запишете най-високата стойност на компресия.
8. Повторете процедурата за измерване за останалите цилиндри, сравнете резултатите със стандартните данни.
9. Инжектирайте малко количество двигателно масло във всеки цилиндър през отвора на запалителната свещ (около три пълненя на спринцовка), след което повторете теста.
10. Ако след въвеждането на масло компресията се е увеличила, тогава можем ясно да заключим, че буталните пръстени са износени. Ако компресията се увеличи леко, тогава течът възниква през клапаните или уплътнението на главата на цилиндъра. Течът през клапаните може да бъде причинен от изгаряне на легла и/или фаски на клапани, както и от деформация на стеблата на клапаните или образуване на пукнатини по тях.
11. Ако компресията е еднакво ниска само в два съседни цилиндъра, тогава най-вероятната причина е изгоряло уплътнение между тези цилиндри. Това заключение ще бъде потвърдено от появата на следи от охлаждаща течност в горивните камери или в картера на цилиндровия блок.
12. Ако стойността на компресията в един от цилиндрите е с 20 процента по-ниска от тази в другите цилиндри и двигателят работи нестабилно на празен ход, тогава причината може да е износване на гърбицата на разпределителния вал, която управлява изпускателния клапан.
13. Ако стойността на компресията надвишава нормата, тогава горивната камера е покрита с въглеродни отлагания. В този случай главата на цилиндъра трябва да се отстрани и да се отстранят въглеродните отлагания.
14. Ако компресията във всички цилиндри е ниска или е много различна за различните цилиндри, тогава е необходимо да се тестват горивните камери за течове, за което трябва да се свържете със специализиран сервиз. В резултат на тестовете трябва точно да се определят местата на течове и да се даде количествена характеристика на теча.
Демонтаж на захранващия блок - методи и предпазни мерки
Ако е взето решение за демонтиране на двигателя за извършване на основен ремонт или ремонт на основни компоненти, тогава трябва да се извършат определени подготвителни мерки.
Изключително важно е да се очертае мястото, където ще се извършва работата. Без съмнение най-доброто място е работилницата. Много е важно да имате оборудвано работно място, както и място за съхранение на превозното средство. Ако няма нито работилница, нито гараж, тогава ще ви трябва поне равна и чиста бетонна или асфалтова площ.
Промиването на двигателното отделение и захранващия блок преди демонтажа ще ви позволи да поддържате инструмента чист и в постоянно работно състояние.
Ще ви е необходим и подов асансьор или подемник. Уверете се, че тези устройства имат достатъчен капацитет на повдигане и могат да повдигнат двигателя и трансмисията. Тук спазването на мерките за безопасност е от първостепенно значение, тъй като повдигането на двигателя от автомобил е потенциално опасна операция.
Ако работата по демонтажа на двигателя се извършва от неопитен човек, тогава е необходим помощник. Консултирайте се и поискайте помощ от хора с опит в подобна работа. Има много примери за това как опитите за самостоятелно разглобяване на двигател чрез повдигане на последния от двигателното отделение завършват неуспешно.
Планирайте действията си предварително. Преди да започнете, наемете или закупете всички необходими инструменти и оборудване. Някои устройства, които осигуряват безопасност при демонтиране и инсталиране на двигателя, както и намаляване на разходите за труд, включват (в допълнение към асансьора) крик-количка с достатъчна товароносимост, пълен комплект ключове и дорници, дървени блокове, парцали и разтворител за почистване на неизбежните локви от разлята двигателна течност. Ако асансьорът ще бъде нает, тогава се договорете за това предварително, след като завършите цялата работа, при която този механизъм не се изисква. Това ще спести пари и време.
Имайте предвид, че няма да можете да използвате колата си за значителен период от време. За извършване на работа, която не е възможна у дома поради липсата на специално оборудване, ще трябва да се свържете с сервиз за автомобили. Тези съоръжения работят по график и би било препоръчително да се консултирате там, преди да демонтирате двигателя, за да прецените точно времето, необходимо за ремонт и повторно производство на части.
Винаги бъдете много внимателни, когато демонтирате и монтирате захранващия блок. Безразсъдните действия могат да причинят сериозни наранявания. Обмисляйте действията си предварително. Не губете време за това, защото основното е да работите без наранявания.